Mit dem Wohnmobil durch Sardiniens weniger frequentierte Südküste

Mit unserem gemieteten Wohnmobil fahren wir die ruhige Seite der italienischen Insel entlang. Sardinien hat eine unverschämte Anzahl von hübschen kleinen Stränden, eine überraschende und nahrhafte lokale Küche und eine jahrhundertelange faszinierende Geschichte, in der man sich verlieren kann. Das Beste von allem? Es ist einer der am wenigsten überfüllten Teile des Mittelmeers.

Ich saß an einem der kleinen Außentische im Pani e Casu, einem Restaurant in der Nähe der alten Festungsmauern von Cagliari, der Hauptstadt Sardiniens, hoch über dem geschäftigen Hafen der Stadt. Das blaue Wasser des Mittelmeers funkelte in der Ferne. Ich konnte Salz in der Luft riechen. Sicherlich, dachte ich, müssen in diesen Gewässern einige Fische sein.

Vor meinem Besuch hatte ich Sardinien nie als eine Insel der Hirten betrachtet. Ich hatte es mir als eine Insel vorgestellt, auf der fabelhaft reiche Menschen in der Sonne gebacken, zwischen stilvollen Restaurants und Hotels geflogen und mit Yachten, die mit Discos, Whirlpools und anderen blinden Accessoires ausgestattet sind, entlang der unberührten Küste gesegelt waren. Was bis zu einem gewissen Grad für die Costa Smeralda gilt, wo Silvio Berlusconi, der ehemalige italienische Premierminister, seine berüchtigten „Bunga-Bunga-Partys“ auf einem 68-Zimmer-Retreat abhielt, das angeblich sechs Schwimmbäder und einen künstlichen Vulkan hat.

Aber das ist die Nordküste, die, wenn auch unbestreitbar schön, auch ein wenig überfüllt ist. Die Südküste ist zwar kaum unentdeckt, aber dennoch abgelegen genug, um weitgehend unberührt zu sein. Jahrhundertelang lebten die meisten Sardinen im Landesinneren, befestigt gegen potenzielle Plünderer und lebten von Landwirtschaft und Viehzucht. Die daraus resultierende Denkweise setzt sich bis heute bei Menschen wie meinem Kellner durch. Auf den zweispurigen Straßen, die von der Küste wegführten, bin ich, wie seit Generationen, an den Feldern der Bauern vorbeigekommen. Die steilen Serpentinen, die sich durch die Berge im Landesinneren schlängeln, waren mit alten Weinbergen übersät.

Ich war mit meinen Söhnen Eddie und George an die Südküste Sardiniens gekommen, deren Hauptaufgabe eine Besichtigung der Strände der Gegend war. Wir lebten damals in Rom und sprachen seit Jahren über einen Besuch Sardiniens. Wir kamen an so vielen Buchten vorbei, während wir die schmale Küstenroute entlangspulten, dass mein jüngerer Sohn, Eddie, ständig gegen das Fenster gestochen wurde. Beide Jungen schrien jedes Mal, wenn sie einen neuen Strand sahen, jeder perfekter als der andere.

Noch aufregender als die endlosen Sandstrände war für sie unser Resort, Forte Village. Stellen Sie sich vor, Sie sind 13 oder 11 Jahre alt und befinden sich inmitten einer Fußballschule, unzähliger Pools, eines Konzerts im Freien und eines langen Strandes mit Leuten, die Ihre Handtücher aufschütteln und Getränke liefern. Ja, sie waren begeistert. Ich war ein wenig benommen. Ich hatte gedacht, dass wir es vielleicht aufräumen würden, aber Forte Village erwies sich als eine Tasche voller Luxus in einer ansonsten ziemlich isolierten Region. Vor den Haupttoren war ich an einem Bauern vorbeigefahren, der mit seinem Traktor schlug, unweit von Safranfeldern und geerntetem Heu. Blühende Büsche und Kakteen voller Kaktusfeigen säumten die Straßen. Eines Tages ging ich am Strand entlang, an der Grenze des Resorts vorbei, zu einem Ort, an dem Bäume an den Rand des Sandes gedrückt wurden. Italienische Strände sind oft mit privaten Schwimmvereinen überfüllt, aber außerhalb von Forte Village sah ich keine Entwicklung.

Kajakfahrer paddelten in der Nähe, als wir Brillen und Schnorchel anlegten und in die Riffe sprangen.

Für die nächsten Tage gingen wir auf Strandjagd. Eddie mag es, Dinge zu quantifizieren, einschließlich Glück, so dass wir verschiedene Dinge getestet haben, fragte er immer: „Was ist dein Favorit?“

Wie kann man wählen?

Einige waren an den Enden kleiner Straßen versteckt, wo man Autos finden würde, die auf 5 Dollar pro Tag Parkplätze gepackt waren. Andere waren felsige Buchten direkt unter der Küstenstraße. Die größten hatten italienische Tiki-Bars und -Restaurants, die die sardische Küche (einschließlich einiger Meeresfrüchte) ausschenkten. Aber selten sahen wir überfüllte Resorts wie die an der Costa Smeralda.

Wir verbrachten einen Morgen am Chia Beach, eine lange Welle aus Sand am Wasser, klar genug, dass ich meine Zehen darin sehen konnte. Ein steinerner Wachturm aus dem 16. Jahrhundert entstand aus einem nahegelegenen Felsvorsprung, der über den Linien regenbogenfarbener Schirme ragte.

Als ich am Su Giudeu Beach, nicht weit weg, stillstand, fühlte ich, wie winzige Fische um meine Füße zu rutschen begannen. Ich ärgerte mich über all die Generationen von Sardinien, die seit langem in den Hügeln eingesperrt sind, umgeben von diesem verlockenden Ring aus blauem Wasser, aber ängstlich, dass das Herunterrutschen zum Baden bedeuten könnte, in die Sklaverei eingeprägt zu werden, oder schlimmer noch. Jetzt ist die größte Gefahr, der man hier im Sommer ausgesetzt ist, einen sicheren Parkplatz zu finden.

An einem anderen Tag fuhren wir nach Tuerredda, nahe dem Dorf Domus de Maria. Berühmt für sein Schnorcheln und seine atemberaubende Aussicht, hat der Strand einen breiten Sandplatz, wo die meist italienischen Sonnenanbeter so eng zusammengedrängt waren, dass ich mich zwischen den Körpern befand. Wir arbeiteten uns an einem Ende des Strandes die Felsen hinunter, wo wir eine kleine Bucht fanden, die wir ganz für uns allein haben konnten. Kajakfahrer paddelten in der Nähe, als wir Brillen und Schnorchel anlegten und in die Riffe und die Vegetation auf dem Meeresboden stürzten. Silberne, grüne und gelbe Ranken schwankten in der sanften Flut, als sich Schulen von kleinen Fischen um uns herum bewegten, zusammen mit ein paar Thunfischen. Danach gingen wir müde zum Strandrestaurant und setzten uns in den Schatten und aßen Teller mit Gnocchi.

Wieder fragte Eddie: „Welcher ist dein Lieblingsstrand?“ Im Süden Sardiniens schien es, dass man wirklich nichts falsch machen konnte.

Nach all dem Strandspringen wollte ich eine kleine einsame Auszeit außerhalb der Sonne. Also ließ ich die Jungs im Forte Village auf eigene Faust zurück und fuhr in die Stadt Cagliari, um sie zu erkunden. Die strategische Position Sardiniens als wichtiger Mittelmeerhafen machte die Stadt im Laufe der Geschichte zu einem Preis für zahlreiche Reiche. Ursprünglich eine phönizische Siedlung, wurde Cagliari von allen regiert, von den Karthagern bis zu den Römern, von den Vandalen bis zu den Byzantinern, von den Aragonesen bis zu den Pisanern bis zum Haus Savoyen, wobei jede Eroberungswelle mehr von den Einheimischen der Insel in die Berge drängte. Noch heute spürt man die Schichten der zurückgelassenen Kulturen – die Atmosphäre ist so spanisch und nordafrikanisch wie italienisch.

D. H. Lawrence war auch von Cagliaris Eklektizismus beeindruckt, als er vor fast einem Jahrhundert durchkam. „Die Stadt stapelt sich hoch und fast miniaturhaft und lässt mich an Jerusalem denken: ohne Bäume, ohne Deckung, ziemlich kahl und stolz, abgelegen, wie in der Geschichte, wie eine Stadt in einem mönchischen, beleuchteten Missal“, schrieb er 1921 in Sea und Sardinien. „Man fragt sich, wie es dazu gekommen ist. Und es scheint wie Spanien – oder Malta: nicht Italien.“

Lawrence’s Cagliari war sicherlich abgelegener und unzugänglicher als die Stadt, der ich mich näherte. Ich passierte eine Raffinerie und fuhr auf gelochten Autobahnen, die sich überall in Italien als vertraut anfühlen würden. Aber bald drehte ich mich auf schmalere, ältere Straßen und fuhr den von Lawrence beschriebenen Hügel hinauf, bis ich das Castello erreichte, das antike Viertel, das vor Jahrhunderten innerhalb von Stadtmauern entstand, die als Festung gegen Eindringlinge errichtet wurden. Ich ging auf die Piazza Palazzo und erkannte sofort, dass es sich um einen Ort handelt, an dem die Zeit stehen geblieben ist.

Es war ein fauler Morgen, und einige Touristen schlenderten vor der Kathedrale von Santa Maria, die im 13. Jahrhundert erbaut, aber durch die Zeitalter hindurch renoviert wurde und heute eine Opulenz aufweist, die der der großen barocken Kirchen in Rom ähnelt. Ich ließ ein paar Münzen in eine Spendenkiste fallen und stieg die Marmortreppe zu den Krypten hinab, wo Reliquien der Märtyrer von Cagliari aufbewahrt und Mitglieder des Hauses Savoyen begraben werden. Ein Bekannter in Rom hatte mich gewarnt, dass Sardinien nicht mit Sizilien als Geschichtsspeicher mithalten könne, aber ich fand das Gegenteil in Cagliari zutreffend, wo der Mangel an touristischem Fußverkehr dazu führte, dass sich das Gehen auf den Nebenstraßen eher wie vor Jahrhunderten anfühlte.

Es war ein wolkenloser, sonniger Tag, aber alles, was ich sehen konnte, war ein dünner blauer Streifen zwischen den Reihen alter Steingebäude, die sich auf mich drückten. Die Geschäfte waren wegen der Mittagssiesta geschlossen, mit Ausnahme eines Lebensmittelgeschäfts, das frisches Gemüse verkaufte. Die Schwäche des Castello machte es leicht zu vergessen, dass es sich um eine einst gewaltige Militäranlage handelte. Ich kletterte die steilen Stufen des Elefantenturms hinauf, der Steinstruktur, die von verschiedenen Imperien benutzt wurde, um Eindringlinge zu sehen, die in den Hafen kamen. Heute konnte ich nur noch Tourboote, riesige Windturbinen in der Ferne und die Sümpfe am Rande der Stadt sehen, die ein Zufluchtsort für Flamingos und Zugvögel sind.

In der Nähe, auf der Piazza Carlo Alberto, fuhr die Sonne ein junges Paar auf eine Marmorbank im Schatten, wo sie Eis verschlangen und sich verfangen. Keine der wenigen Menschen, die vor einer Kaffeebar Cappuccinos schlürfen, schien ihnen irgendeine Aufmerksamkeit zu schenken, jeder sonnt sich in der Zeitlosigkeit dieses Ortes, an dem sich Wäschelinien über labyrinthische Gassen erstrecken. So sehr ich auch den Nachmittag hier verbringen wollte, ich musste sehen, ob die Jungs das Forte Village vergewaltigt und geplündert hatten. Als ich zurückkam, war ich erleichtert, dass sie noch stand.

Als ich eines Tages im perfekten sardischen Wasser schwamm, wurde mir klar, dass der elektronische Schlüssel zu meinem Mietwagen in der Hintertasche meiner Badehose lag. Bevor es durch Salzkorrosion zerstört wurde, gelang es mir, die Jungen an die südwestliche Spitze der Küste, auf die Insel Sant’Antioco zu fahren. Dort starb der Schlüssel, und die Vermietungsfirma schickte einen Kerl namens Massimo mit einem Abschleppwagen. Er schlang schwere Gurte um das Auto, traf die Zahnräder seines Windenkrans und fuhr in den Sonnenuntergang. Es war ein früher Abend an einem Samstag. Bis Montag standen nirgendwo andere Mietwagen zur Verfügung. Glücklicherweise würden wir keinen brauchen.

In der byzantinischen Zeit war Sant’Antioco von befestigten Verteidigungsmauern umgeben, aber heute ist seine Küste vor allem für seine malerischen Buchten bekannt, wie der atemberaubende Nido dei Passeri, mit steinigen braunen Klippen, die bis zum Meer abfallen. Es gibt überall Strände, auch in abgelegenen Buchten wie Cala Lunga. Und da ist der Fisch. Seit Jahrhunderten sind die Gewässer um die Insel herum bekannt für ihren Thunfisch. Obwohl der Bestand durch den Überhang zurückgegangen ist, ist die jährliche Mattanza oder Thunfischschlachtung im Mai und Juni immer noch ein wichtiges lokales Ereignis.

Die Jungs und ich wanderten in der Abenddämmerung durch die Straßen von Sant’Antioco, während Kellner und Barkeeper fleißig Tische und Fernseher im Freien aufbauten, um das Fußballspiel der Euro Cup in dieser Nacht zwischen Italien und Deutschland zu zeigen. Als sich der Abend näherte, begannen die Leute zu erscheinen, und wir fanden Plätze an einem Tisch in der Mitte einer Straße außerhalb einer Pizzeria. Als das Spiel begann, waren so viele Leute draußen, schrieen und stöhnen und lachten und redeten, dass Sant’Antioco zu einem Karneval der Freude, des Schmerzes und der Vorfreude geworden war. Wir waren Tunis geografisch näher als Rom, aber für diese Stunden konnte man das Geschrei hier spüren, das sich mit dem Lärm von Mailand, Florenz und Neapel vermischte.

Am nächsten Morgen nahmen wir eine Fähre nach San Pietro, einer kleinen Insel südwestlich von Sardinien, die ihren Namen bekam, weil der heilige Petrus angeblich einmal besucht haben soll. Wir gingen in Carloforte an Land und schlossen uns den anderen Touristen an, die auf den Außenmärkten schlenderten, wo sardische Handwerker handgefertigte Taschenmesser und Geschirr sowie Airbrush-Gemälde von Elvis verkauften. Es war heiß, und wir bestellten Sandwiches, die auf flachem Focacciabrot nach den örtlichen Gepflogenheiten herauskamen. Gerade als ich mich wieder in einem anderen Jahrhundert, in einer anderen Welt vorstellte, bemerkte ich die Hintergrundmusik: „Shake Your Booty“, von KC und der Sunshine Band. Seltsamerweise klang es ganz gut.

Wir hatten vier Tage damit verbracht, 80 Meilen entlang der südsardischen Küste zu reisen und so viele spektakuläre Strände gesehen, dass ich nicht mehr mitzählte. Die Fähre von San Pietro brachte uns nach Sant’Antioco zurück, wo uns ein engagierter Fahrer namens Antonello für die Rückfahrt nach Cagliari abholte. Er fuhr zu einem Obststand, damit wir die Mangos probieren konnten, und biegte dann auf eine kurvenreiche Straße ein, die wir bei der Abfahrt verpasst hatten. Bald umarmten wir die zerklüftete Küste und wechselten hin und her über abgelegene Buchten, als Antonello die Namen von noch mehr Stränden verkündete, die wir nicht gesehen hatten.

Auf dem Rücksitz planten meine Söhne bereits ihre Rückkehr. Als ich die Landschaft betrachtete, hörte ich Eddie die nun vertraute Frage stellen: „Welcher Strand ist dein Favorit?“